Древесина под защитой. Защита древесины от различных воздействующих факторов.
Чтобы деревянные детали строительных конструкций и элементы ландшафтной архитектуры служили долго, они нуждаются в импрегнации, то есть пропитке специальными составами, которые защитят их от разрушительного действия биологических и атмосферных факторов.
Древесина широко используется в наши дни в строительстве, отделке интерьеров и в ландшафтном дизайне. Каркасные стены, стропила, садовая мебель, элементы садовой архитектуры — все они изготовлены из дерева. Однако этот природный материал имеет множество врагов — перепады температуры, насекомые-вредители, солнечные лучи, плесень, грибок. Без дополнительной защиты деревянные конструкции и элементы имеют очень короткий срок службы, и только обработка специальными составами позволяет его продлить.
Что защищаем? Нужно сразу уточнить, что в обработке нуждается вся древесина, ис пользуемая как внутри дома, так и вне его, однако методы обработки, а также составы пропиток будут разниться в зависимости от предназначения деревянной конструкции или элемента и его расположения в доме и на участке.
В импрегнации нуждаются: элементы конструкции кровли (стропила, обрешетка, балки и стойки); элементы стен (бревна, брусья, детали каркаса, вагонка); части фасада дома (детали от крытой террасы, ставни, софиты); панели для отделки интерьеров; заборы и изгороди; садовая мебель; элементы ландшафтной архитектуры (подпорные стенки, перголы, беседки); конструкции детской площадки.
Конструктивную древесину в первую очередь защищают от огня.
Древесину для отделки интерьеров и паркет, как правило, не обрабатывают импрегнатом, а просто покрывают лаком. Однако если речь идет об интерьерах дачи или дома, в котором хозяева живут не круглый год, то такую древесину все же лучше обработать защитным препаратом.
От чего защищаем? АТМОСФЕРНЫЕ ФАКТОРЫ. Солнечные лучи отрицательно влияют на древесину. Под их действием волокна отслаиваются от массива, со временем вымываются дождем, а в деревянных деталях образуются трещины. В холодное время года попавшая внутрь вода замерзает и расширяет их, приводя к еще более значительным разрушениям. В такой рыхлой древесине поселяются вредители и плесневые грибки. Ультрафиолет также приводит к обесцвечиванию древесины — она сереет и рисунок поверхности становится невыразительным.
Заборы нуждаются в защите от атмосферных и биологических факторов.
НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ. Жуки-точильщики, дровосеки, долгоносики, короеды прогрызают в древесине длинные ходы и превращают ее в труху. Долгое время материал на первый взгляд может казаться неповрежденным, но он становится хрупким и механические воздействия могут быть для него фатальными. Вредители питаются как сухой, так и влажной древесиной. Более подвержены действию насекомых-вредителей хвойные породы.
Лестницу в доме важно уберечь от насекомых и вредителей.
ГРИБОК, ПЛЕСЕНЬ. Для деревянных конструкций особую опасность представляют два типа грибка — домовой и плесневый. Оба поражают древесину с влажностью более 20% и особо агрессивны в закрытых помещениях, где сохраняется температура выше 10 С и нет притока свежего воздуха. Домовой грибок может поражать детали из древесины на довольно большую глубину и вызывать ее гниение. Плесневый не проникает глубоко, но поражает поверхность древесины, размягчает ее и портит внешний вид. Кроме того, споры грибка, попадая в воздух, которым дышат обитатели дома, могут стать причиной различных заболеваний.
Мертвые сучки со временем могут выпасть.
Позаботиться о качестве лесо- и пиломатериалов нужно еще на стадии выбора. В производственных условиях заготовка древесины проходит в несколько этапов: рубка, обработка консервирующим составом, сушка, распиловка. Технологические нарушения хотя бы на одной из стадий приводят к появлению в материале вредных микроорганизмов и личинок насекомых.
Пятна синевы и плесени говорят о низком качестве.
К видимым дефектам древесины, которые должны насторожить при покупке, относятся: червоточины (круглые или овальные отверстия, бороздки или канавки); синева; так называемые мертвые сучки, окруженные черным кольцом; трещины по границе годового кольца, поперечные или торцевые; поверхностные деформации доски (вогнутость или выпуклость.
Также при выборе материала полезно знать, что разные породы дерева имеют разную стойкость к гниению. К стойким породам относятся сосна, ясень, кедр, лиственница и дуб, к среднестойким — ель, пихта и бук, а к малостойким — береза, вяз, граб и клен. Если дефекты были обнаружены уже после покупки материала, перед складированием его нужно обработать антисептиком, причем для профилактики обрабатывают и здоровые изделия. В этом случае древесину покрывают составом в три слоя с интервалом в 2-3 часа.
ОГОНЬ . От пожара невозможно защититься с помощью пропитки, однако обработанная антипиреном древесина будет дольше противостоять огню. К использованию импрегнатов нужно подходить ответственно. Каждая отдельная деревянная деталь не нуждается в защите от всех опасностей. Конструктивные элементы дома должны быть защищены от огня и насекомых, детали, подверженные влиянию влаги, — от плесени и грибка, предметы, находящиеся на открытом воздухе, — от УФ-излучения и других атмосферных факторов. Не стоит обрабатывать древесину на всякий случай. Если возникли сомнения в том, от каких опасностей стоит защитить тот или иной элемент, лучше обратиться к специалисту фирмы-производителя или продавцу составов. Можно выделить четыре основных метода пропитки древесины — нанесение (поверхностная импрегнация), погружение, диффузия, импрегнация под давлением.
Нанесение пропитки с помощью кисти — экономный способ импрегнации.
Нанесение — Этот тип удобен тем, что его можно выполнять самостоятельно кистью, распылителем или губкой. При помощи обычного нанесения можно обрабатывать изделия из массива древесины, фанеры, ДСП, МДФ и композитных материалов на основе древесины. Поскольку данный способ не позволяет препарату проникнуть вглубь волокон и не гарантирует такой надежной защиты, как другие методы, древесина, которую планируют обработать, должна быть очень качественно подготовлена: влажность — не выше 12.
Краскопульт ускоряет процесс, но делает его неэкономным.
ОКРАШИВАНИЕ — удобный и экономный способ. Препарат проникает в древесину на глубину 2-3 мм. Производят окрашивание кистью или валиком. Сложность заключается в том, что слишком густой препарат не проникает на планируемую глубину, а жидкий — стекает с деталей. Чтобы этого не случилось, окрашиваемая поверхность должна располагаться горизонтально. Однако импрегнирование способом нанесения часто проводят тогда, когда деревянные конструкции уже собраны и установлены, поэтому многократное (количество слоев должно быть указано на банке) тщательное нанесение пропитки на обрабатываемую поверхность особенно важно.
РАСПЫЛЕНИЕ — удобный, но не экономный способ. Препарат проникает в древесину на 1-2 мм. Наносят состав с помощью пульверизатора. Метод хорошо подходит для обработки значительных площадей — деревянных фасадов или полов. Для качественного распыления пропитка должна быть достаточно жидкой, но в этом случае возникает проблема некачественного нанесения: много средства расходуется впустую. Тем не менее, иногда распыление — единственный способ обработать детали в труднодоступных местах.
Если древесина имеет значительные шероховатости, эффективнее всего обрабатывать ее методом втирания.
ВТИРАНИЕ — редко используемый, медленный, но экономный способ. Препарат проникает в древесину на глубину 2-3 мм. Наносят состав губкой или ветошью. Используют втирание, когда нужно обработать шероховатую поверхность, которую трудно качественно покрыть пропиткой с помощью обычной кисти. Погружение — Импрегнация методом погружения дает гораздо лучший эффект по сравнению с поверхностным нанесением и позволяет древесине пропитаться даже на глубину 20-30 мм. Влажность последней в этом случае не должна превышать 25 %. Обработку методом погружения часто заказывают на деревоперерабатывающих комбинатах или в специальных фирмах. Учитывая трудоемкость и экологическую составляющую процесса, это наиболее разумный подход. Деревянные детали, обработанные на предприятии, имеют зеленоватый или синеватый оттенок, хорошо высушены и готовы к использованию в конструкциях.
Тем не менее, импрегнировать древесину методом погружения можно и самостоятельно, непосредственно на стройплощадке, хотя данный процесс — довольно трудоемкий. Для этого выкопанную траншею или длинный деревянный ящик выстилают несколькими слоями пленки, обеспечивая герметичность созданной емкости . В эту импровизированную ванну наливают пропитку (как правило, 3-5 %-й раствор), закладывают деревянные детали, придавливают сверху грузом, чтобы они не всплывали, и накрывают пленкой или другим подручным материалом для защиты от дождя и солнца. В таком состоянии древесину оставляют на период от нескольких часов до нескольких дней (в зависимости от выбранного способа и согласно инструкции производителя пропитки). Затем детали переносят под навес, где они должны высохнуть. Весь процесс может занять несколько недель.
КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПОГРУЖЕНИЕ . Продолжительность — от 30 минут до 2 часов. Препарат проникает в древесину на глубину 2-3 мм. Преимущества этого метода — быстро та и достаточно равномерное распределение пропитки по поверхности древесины, однако по эффекту он практически не отличается от нанесения препарата с помощью кисти или валика.
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ . Продолжительность — от нескольких часов до недели. Глубина проникновения в древесину — 20-30 мм. С учетом того, что материал должен еще высохнуть до нужных показателей, прежде чем его можно будет использовать в работе, этот метод может приостановить строительство на долгое время.
Метод погружения позволяет пропитать древесину на значительную глубину.
КОНТРАСТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ . Продолжительность от 90 минут до 6 часов. Суть способа состоит в том, что древесину погружают сначала в горячий, а потом в холодный раствор импрегната. Под действием разницы температур материал фактически впитывает защитное средство в поры, что позволяет получить глубину проникновения 40-50 мм. Но из-за технологической сложности процесса этот метода используется все реже.
ВАЖНО! Главная проблема импрегнации методом погружения прямо на строительной площадке — утилизация оставшегося препарата. Его можно слить и использовать для обработки следующих партий древесины. В противном случае необходимо воспользоваться услугами фирмы по утилизации отходов. Внимание! Выливать импрегнат в землю или в водоем категорически запрещено.
Диффузия Продолжительность обработки диффузионным (сухим) методом — от недели до нескольких месяцев. Этот способ позволяет равномерно пропитать древесину на глубину более 50 мм, но он занимает много времени, а используемые реагенты стоят дорого, поэтому подобная обработка применяется довольно редко.
Автоклавная импрегнация Обработку под давлением можно провести только на деревоперерабатывающем комбинате или в специализированной фирме. По этой причине автоклавную импрегнацию проходит в основном древесина, предназначенная для строительных конструкций. Ее помещают в автоклав, где под действием высокого давления она обрабатывается пропиткой. Влажность древесины при этом может составлять даже 30 %. После импрегнации в автоклаве никакой дополнительной обработки уже не требуется. Автоклавную импрегнацию проводят в условиях производства.
Чем защитить? Если решено для защиты древесины воспользоваться методом нанесения импрегната на поверхность, необходимо заранее определиться, какой вид пропитки будет использован. Для обработки применяют разнообразные препараты: пропитки, морилки, лазури, лаки, олифы. Одни предназначены только для защиты, другие обладают еще и декоративным эффектом. Выбирая подходящее средство, нужно учесть, что разные породы древесины по-разному впитывают защитные препараты, а от этого зависит расход последних. Так, составы легко проникают в древесину сосны, березы и бука, несколько хуже впитывают импрегнаты кедр, лиственница, граб, дуб, клен, липа, ольха и осина, плохо — ель и пихта. По своему составу защитные средства делятся на водорастворимые и препараты на основе растворителя.
Этапы работ Древесина, которую планируют обрабатывать методом поверхностной импрегнации с использованием кисти, валика или краскопульта, должна быть качественно высушена (ее влажность не может превышать 10-12%) и отшлифована.
Если предстоит покрыть защитным средством старую деревянную поверхность, то очередность работ будет выглядеть следующим образом: 1. Поверхность очищают от старого лакокрасочного слоя.
Старый лакокрасочный слой удаляют.
