Внутреннее утепление деревянного дома.
Сразу скажу, что утепление деревянных домов изнутри применяется значительно реже, чем снаружи. И на это есть две причины. Во-первых, не намного, но уменьшается жилая площадь помещения. Во-вторых, не имея опыта можно нарушить внутренний микроклимат в доме, что приведет к излишней влажности воздуха — эффекту термоса. И все же, если возникла необходимость в утеплении дома изнутри, оно должно производиться грамотно. Сами работы по технологии монтажа мало чем отличается от наружного утепления.
Основные две причины появления холода в доме.
Неправильный монтаж или выбор толщины наружного теплоизолятора.
Образование щелей между брусьями из-за усушки, неправильной укладки и т.д.
Весь ход работы разделяется на следующие этапы.
Подготовка поверхности.
Конопатка щелей.
Создание пароизоляционного барьера.
Монтаж обрешетки на несущих стенах.
Укладка утеплителя и его герметизация.
Создание грамотной вентиляционной системы.
Внутренняя отделка.
Подготовка поверхности.
Прежде чем начинать утепление дома изнутри, изначально проводиться очистка поверхности несущих стен от возможной пыли. После этого поверхность стен необходимо тщательно обработать эмульсией против насекомых, живущих в древесине и жидкостью препятствующей гниению дерева, а также делающей дерево неподверженному горению.
Также во время подготовки поверхности, весьма важно уделить внимание внутренней электропроводке. Если по плоскости стен расположена поверхностная проводка, даже спрятанная в специальные декоративные кожухи, ее необходимо полностью отделить от стены.
Конопатка щелей.
После очистки и обработки изнутри огнебиозащитой переходят к конопатке щелей. Вообще, после постройки дома из бруса, повторную конопатку из-за усушки производят через один год, если здание пустовало. Если же в доме после постройки сразу стали проживать, усушка происходит медленнее и вторую конопатку производят через 2-3 года.
Для конопатки щелей используют в основном джутовое волокно. При помощи специальной тонкой широкой стамески, волокном заполняют щели, если таковые образовались. Иногда может потребоваться заделать щель более крупных размеров. Для таких целей применяют ленточную паклю, скрученную в небольшой валик. В любом случае во время конопатки. как изнутри, так и снаружи щель нужно заполнять до тех тор, пока джут уже не будет помещаться. Даже если где-то он будет выпирать или свисать, его можно обрезать или оставить в таком положении.
Создание пароизоляционного барьера.
Выполняя работы по утеплению изнутри, следует понимать, что после окончания всех работ, деревянное основание стены, состоящее из брусьев, окажется между двумя теплоизоляторами (если снаружи делалось утепление). При этом в помещении неизбежно увеличится уровень влажности, создастся эффект термоса, так как дом перестанет дышать.
С влажностью можно успешно бороться лишь принудительной вентиляцией. Самое главное здесь, не допустить, чтобы древесина сырела, иначе это может привести к гниению самих стен дома.
Чтобы этого избежать, перед монтажом теплоизолятора, на всю утепляемую поверхность стены, необходимо закрепить паро- гидроизоляционную пленку. При этом во время монтажа пленку шершавой стороной следует расположить к поверхности бруса. Такое расположение пленки позволит защитить дерево от проникновения влажного воздуха и в то же время позволит древесине дома частично “дышать” и выводить излишки влаги.
Монтаж обрешетки на несущих стенах.
Обрешетка, предназначенная для удержания теплоизоляционной минеральной ваты, выполняется из деревянного бруска. Вообще, обрешетку можно выполнить и из металлического профиля, в случае если в дальнейшем планируется обшивка стен гипсокартонном марки ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий). В нашем же случае, мы постараемся, производя утепление, сохранить первичный внешний вид деревянных стен и в качестве отделочного материала выберем планкен или деревянную вагонку.
Для того, чтобы получить ровные правильные углы, заранее изготавливают угловые стойки. Замеряется высота помещения и такой же длины отрезается деревянный брус сечением 50×100 мм. После этого отрезается такой же длины брусок, только с сечением 50×50 мм. Рейку 50×50 мм располагают по кромке бруса 50×100 мм и закрепляют с помощью саморезов. В итоге получается стойка-уголок в виде буквы “ Г ”, только с равными сторонами.
Изготовив для каждого из углов комнаты по одной такой стойке, их закрепляют с помощью саморезов непосредственно в сам угол, при этом контролируется вертикальное положение стоек с помощью уровня.
После установки угловых стоек, на плоскость стены расположенную между ними, монтируют через каждые 50-60 см (в зависимости от ширины применяемого утеплителя) вертикальные бруски с сечением 50×50 мм. Надо сказать, что всю использовавшуюся при монтаже древесину обязательно необходимо обрабатывать жидкостью препятствующей гниению и горению.
Укладка утеплителя и его герметизация.
Закончив с обрешеткой, приступаем к укладке минеральной ваты. Вначале раскручивают рулон и обрезают полосу минеральной ваты по высоте. Ширина полосы должна быть на 1-2 см больше, чем расстояние между вертикальными брусками.
После этого, полосу минеральной ваты размещают между брусками и фиксируют к основанию стены с помощью анкеров с большими круглыми шляпками. Данную работу лучше выполнять вдвоем, один человек удерживает вату, а другой ее закрепляет.
После заполнения минеральной ватой всего пространства между обрешеткой, для того чтобы улучшить теплоизоляцию, поверх ваты по брускам монтируется второй слой выше описанной гидроизолирующей пленки-мембраны. Пленка, так же как и в первом случае, шершавой стороной ложиться на вату. Кроме паро и гидро барьера, у данного слоя пленки есть еще одна полезная функция, она будет препятствовать попаданию в воздух мелких частиц минеральной ваты.
Создание грамотной вентиляционной системы.
Как я писал уже ранее, после внутреннего утепления деревянного дома, влажность воздуха в его помещениях увеличится. Для обеспечения нормального микроклимата необходимо создать принудительную вентиляцию во всех помещениях. Ни в коем случае не стоит делать прямые наружные вытяжки. В идеале, за счет чердачного помещения связать скрыто для глаз в одну цепь вентиляционные воздуховоды. В качестве нагнетателя, можно применить любой осевой вентилятор малой или средней мощности. В этом случае, включая в зимний период каждый день вентиляцию на 20-30 минут, можно поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении.
Внутренняя отделка.
После монтажа второго слоя пароизоляционной пленки, переходят к отделке стен. Пленка должна крепиться к брусьям с помощью скоб степлера. это позволит поверх скоб, на пленку смонтировать бруски 30×40 мм.
Установив данный брусок, по нему производят обшивку деревянной вагонкой, с выраженной текстурой дерева. Это позволит утеплить помещение изнутри, не потеряв первозданный задуманный интерьер дома из бруса. Также, вместо вагонки удачно будет смотреться расположенный горизонтально планкен. По внешнему виду данный материал похож на небольшой брус.
