» » Вентиляция в частном доме своими руками
Сайт вебмастеров.


Вентиляция в частном доме своими руками

Вентиляция в частном доме своими рукамиВентиляция в частном доме своими руками.

Каждый владелец частного дома желает, находясь в своём жилище, дышать чистым и свежим воздухом. При этом хочется, чтобы в зимнюю стужу по дому не гуляли холодные сквозняки, а летом не изнывать от жары. Поговорим о том, как сделать вентиляцию в частном доме таким образом, чтобы можно было круглый год чувствовать себя комфортно.

Величину воздухообмена регламентируют аж пять общероссийских СНиПов и ещё целый ряд региональных норм. Если исключить противоречивые моменты, ситуация упрощённо такова.

В жилом помещении площадью менее 20 м?, воздухообмен должен быть 3 м? воздуха на каждый квадратный метр в час. То есть, при общей площади комнаты в 16 м? необходимо полностью заменить на свежий объём воздуха от 48 м?. При трёхметровых потолках это 100.

Если площадь комнаты более 20 м?, замена производится из расчёта 30 м? в час на одного человека.

В кухнях и санузлах величина воздухообмена должна составлять не менее 110 м?/час, если плита электрическая и 140 м?/час при газовой.

Это требования по естественной вентиляции, для принудительной они ещё выше, до двух раз. На самом деле, такие нормы хороши только для Сочи. На большей части территории России, с её отнюдь не жарким климатом, заменить при наружной температуре -20?С полтора объёма воздуха всего дома и при этом нагреть его, как минимум, очень и очень дорого. К тому же мощность системы отопления должна быть рассчитана на такую нагрузку. В реальности, в городских квартирах с пластиковыми окнами — уже хорошо, если вентиляция осуществляется на треть от предписанной величины. И даже при этом мы нередко страдаем от холодных сквозняков.

Каково должно быть устройство вентиляции в частном доме, чтобы удовлетворить потребности нашего организма в кислороде, но и лишних денег не выбрасывать.

Естественная вентиляция.

Для начала, по поводу объёма. Как правило, загородный дом больше квартиры. Цифра в 30 м? свежего воздуха на одного человека в час — вполне достаточна и не стоит заморачиваться с площадями помещений. Разумнее считать количество жильцов. А уж если в дом натолкалась куча гостей, дешевле проветрить, открыв на время форточку. Рассчитывать систему вентиляции по формулам из СНиПа не имеет большого смысла. Главное, правильно и эффективно организовать воздушные потоки.

Схема вентиляции в частном доме предельно проста: из «грязных» помещений воздух удаляют с помощью вытяжки. «Грязные» — это кухня, санузлы, сауна, бассейн без осушительной установки, топочная, хозяйственные комнаты, технические помещения, кладовки.

Если в доме есть гараж, кроме вытяжки неплохо было бы иметь там отводящий газы на улицу «хобот», надевающийся на выхлопную трубу автомобиля.

«Чистые» помещения — все жилые комнаты, в них оборудуют только приток. Встречающиеся порой рекомендации «от умельцев» устраивать в гостиной и спальнях не только приток, но и вытяжку, в корне неверны.

Естественная вытяжка.

Чтобы вытяжная вентиляция туалета и ванной, кухни и других помещений работала постоянно и на полную мощность, необходимо устроить в этих помещениях вертикальные каналы достаточной высоты. Чем выше канал, тем лучше тяга.

Читайте также: Виды мансардных крыш.

Архитекторы стараются создавать планировки домов таким образом, чтобы все каналы находились рядом друг с другом и выходили на крышу ближе к коньку. Это позволяет уменьшить число проходов через кровлю, создать оптимальную тягу и не возводить слишком высокие трубы.

В каменных домах вертикальные вентиляционные каналы традиционно выкладывают в кирпичной кладке внутренних несущих стен. Это хорошее решение, но необязательное.

К тому же в деревянных, каркасных и реконструируемых домах специально возводить кирпичную кладку лишь для вентиляции не имеет смысла. Можно использовать пластиковые трубы. В идеале — белые вентиляционные из PVC. Однако, не будет большой беды, если каналы собрать из серых канализационных труб. Они намного дешевле и, кстати, прочней. Конечно, они не предназначены для вентсистем, но мы ведь только удаляем по ним воздух, не подаём. Благодаря гладкой внутренней поверхности тяга в пластиковой трубе будет лучше, чем в кирпичной. Полимерные трубы дёшевы, почти ничего не весят, их легко обрабатывать и монтировать, несложно крепить.

Выведя каналы на крышу, их можно обшить металлопрофилем, сайдингом, ЦСП либо иным материалом, предварительно соорудив каркас из деревянных брусков либо металлических профилей. Можно использовать даже профиля для гипсокартона, просто поставить их почаще. Таким же образом несложно обшить и кирпичную трубу. Вентшахту на крыше обязательно нужно утеплить: это уменьшит выпадение в трубах конденсата и, опять-таки, улучшит тягу. Сверху шахту следует защитить колпаком от дождя и снега.

Есть ещё один момент, который не всегда учитывают. В многоквартирных домах вентиляцию канализационного стояка делают в одной шахте с вытяжной, так проще. Однако в частном доме такое решение нежелательно. Дело в том, что при определённых погодных условиях возможно возникновение обратной тяги и канализационный аромат может проникать обратно, в дом. Иногда рекомендуют устанавливать на оголовок стояка воздушный клапан, но зимой он может не работать, замёрзнув от наледи. Чтобы вброса нехороших запахов не произошло, стояк канализации лучше вывести отдельно, подальше от окон и вентиляции.

Устанавливать ли вентилятор на отверстие канала? Скорее да, чем нет. При высоте канала до 5 метров тяга может быть недостаточной. В любом случае, стоит подвести к каналу электропроводку. Не обязательно устанавливать вентилятор сразу, его можно будет установить позже, если естественной тяги окажется недостаточно.

Почти все бытовые вентиляторы рассчитаны на подсоединение к трубам диаметром 100 мм. Не всякий вентилятор будет эффективно работать в вертикальном канале. Подавляющее большинство продаваемых у нас приборов являются осевыми либо канальными и расчитаны на работу, главным образом, в горизонтальных каналах. Они не способны выталкивать воздух на большую высоту. При большой паспортной производительности они будут малоэффективны.

В вертикальных каналах наилучшим образом работают центробежные вентиляторы. При той же электрической мощности они теоретически менее производительны, зато отрабатывают заявленные характеристики на все 100%. Стоят раза в три дороже, немного крупнее и имеют смещённое по оси симметрии корпуса расположение лопастей.

Читайте также: Водоснабжение частного дома из скважины своими руками.

Естественный приток.

Основной путь для притока — окна. Современные оконные системы могут оснащаться откидными форточками и микровентиляцией. Такая конструкция позволяет дозированно подавать воздух в помещение, но зимой он всё равно холодный. Относительно неплохо согревают поступающий воздух проветриватели, которые могут встраиваться как в стеклопакет, так и в оконную раму. Воздух в них, прежде чем попасть в помещение, проходит через систему каналов, отбирая немного тепла из помещения. Если на улице -20?С, то до 0?С он согреется. Конечно, это не комфортная температура, но уже что-то. К сожалению, хорошие проветриватели недёшевы и имеют ограниченную производительность.

Применяют также стеновые клапаны. Это отверстие в стене, закрытое регулируемым пружинным клапаном либо просто крышкой. Воздух в таких устройствах не согревается, поэтому их нередко размещают над или за батареей. Финская компания Purmo даже выпускает специальные модели радиаторов, предназначенные для совместной работы с клапаном. Конструкция этих отопительных приборов позволяет предварительно подогревать поступающий воздух, некоторые модели оснащены встроенным вентилятором.

Вентиляция погреба.

Погреб или овощехранилище, встроенные в дом, должны иметь собственную систему вентиляции, автономный воздухообмен. Там, где хранятся овощи и прочие припасы, должна быть вытяжка и приток непосредственно с улицы.

Сечение приточной и вытяжной труб следует сделать равными. Это обеспечит в помещении прохладу и более высокий уровень влажности, чем в доме.

Отопительный котёл, камин, печка.

Котёл, печка и камин в процессе горения потребляют большое количество кислорода. Соответственно, потребуется подать в помещение большое количество свежего воздуха, с чем обычная микровентиляция может не справиться.

Для котельных нормы предусматривают установку в окнах или стенах приточных клапанов. Правда, в этом нет необходимости, если газовый котёл турбирован и имеет коаксиальную систему газоотвода.

Что касается камина, то идеальным решением будет соорудить канал, подводящий воздух с улицы непосредственно в зону под топкой. Такой канал нужно утеплить и оснастить задвижкой. Это решение позволит камину гореть веселей, а людей не лишит кислорода. Канал можно подвести из подвала, под полом первого этажа либо под потолком и затем опустить вниз. Трубу в зоне нагрева от камина или печи следует соорудить из негорючих материалов: керамики, металла.

Принудительная вентиляция.

В полной мере проблему с достаточным воздухообменом и нагревом поступающего с улицы морозного воздуха может решить только принудительная вентиляция. Она может быть централизованная и локальная.

Централизованная система.

Частенько применяется бюджетный вариант, предусматривающий организацию лишь вытяжки. Устанавливается вентилятор, к которому сводят сеть трубопроводов из «грязных» помещений. Мотор выбрасывает воздух на улицу, а приток осуществляется естественным образом, через щели в окнах и отверстия в стенах. Принципиального отличия от естественной вентиляции нет, воздух поступает холодным. Такая функционально урезанная система не решает многих вопросов и в итоге некомфортна. По большому счёту, для частного дома это просто впустую потраченные деньги. Того же эффекта, но гораздо дешевле можно добиться, соорудив вертикальные каналы в кухне и санузлах, и установив на них мощные центробежные вентиляторы.

Читайте также: Как утеплить кирпичную стену изнутри.

Иное дело — полнофункциональная приточно-вытяжная система. Дом, как паук или спрут, опутывает система воздушных каналов. Воздух принудительно как удаляется, так и подаётся. В центре системы находится её сердце — вентиляционная установка. Она может быть комплектной и представлять собой здоровенный ящик. Также можно набрать оборудование из отдельных элементов.

Основные устройства: приточный и вытяжной вентилятор, рекуператор, подогреватель воздуха, автоматика. Рекуператор представляет собой металлический блок, в котором одновременно, но в разных направлениях по множеству соседствующих друг с другом узких каналов «прогоняется» поступающий с улицы и удаляемый из помещений воздух.

Через тонкие стальные перегородки нагретый воздух отдаёт тепловую энергию холодному, нагревая его. Таким образом, удаётся сэкономить до 50% энергии и, соответственно, уменьшить расход топлива на обогрев комнат.

Подогреватель, работающий на электричестве либо подключенный к системе горячего водоснабжения, «догоняет» температуру до комфортных значений в +10-15?С. Летом рекуператор просто отключают. Система автоматики не даёт устройству замёрзнуть при обледенении, позволяет плавно и независимо регулировать мощность притока и вытяжки.

Можно регулировать воздухообмен в каждом из помещений с помощью ручных задвижек либо сервоприводов. Грамотно спроектированная и выполненная полнофункциональная приточно-вытяжная вентиляционная система способна обеспечить обитателям дома высокий комфорт: всегда свежий воздух и полное отсутствие сквозняков.

При этом значительно снижаются расходы на отопление. Недаром такие системы — непременный атрибут современных энергосберегающих домов. Ещё одно достоинство централизованной вентиляции состоит в том, что весь объём поступающего наружного воздуха подвергается фильтрации. Можно установить эффективный, задерживающий пыльцу растений фильтр, что важно в наши времена всеобщей аллергизации населения.

Увы, «правильная» вентиляция — удовольствие лишь для богатых. Рассчитывать, что она будет стоить дешевле новой «Лада Гранта автомат» в исполнении «люкс», не стоит. Оборудование стоит дорого, а установка вентиляции этого типа «своими руками из подручных материалов» как минимум, затруднительна. К тому же, по дому будет идти сеть воздуховодов немаленького сечения и потребуется место для центрального блока, хотя бы 6 м2 в техническом помещении.

Локальная принудительная вентиляция.

Существуют малогабаритные вентустановки, предназначенные для работы в одном помещении. В России первыми представила такие системы немецкая компания Seugenia. Отечественные производители также предлагают собственные разработки.

Мини-установки, так же как и «взрослые» системы, оснащают фильтром, вентиляторами, рекуператором и, при необходимости, подогревателем и ионизатором.

Локальные установки эффективны, невелики, эстетичны, внешне похожи на небольшой воздушный обогреватель.

Устанавливаются очень просто на наружную стену в любом месте, не требуется никаких воздуховодов, лишь небольшое отверстие наружу.

Локальные установки не могут полностью решить вопросы вентиляции, ведь в кухнях и санузлах всё равно придётся оборудовать каналы естественной вытяжки. Установка таких систем служит комфортным дополнением к системе естественной вентиляции и часто бывает оправдана. Тем более, что смонтировать такую вентсистему несложно и занимает от силы пару часов.

рекомендуем похожие статьи.

Чем обработать террасную доску? Почему нужно обрабатывать деревянный пол? Основы правильного выбора средства Что лучше исп.

Фасадная композитная доска Преимущества и область применения фасадной доски На что обратить внимание при выборе Важны.

Укладка террасной доски из лиственницы Как укладывать лаги Настил террасной доски Ключевые моменты Защитные составы Какие м.

Укладка террасной доски из ДПК Что известно о характеристиках композитной доски? Материалы, инструменты для монтажа Реком.

dle