Сайт вебмастеров.


Глава 5

Глава 5Глава 5. Кровельные работы.

Все кровельные работы условно делятся на три группы: заготовительные (отбор и сортировка материала, их раскройка, изготовление мастик), подготовительные (подготовка оснований под кровлю) и основные (укладка материалов на основание, закрепление их.

Кровля. Виды кровельных работ.

Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Кровля должна быть водонепроницаемой и соответствовать противопожарным требованиям. Ее изготавливают из различных строительных материалов: черепицы, волнистых и плоских асбестоцементных листов, тонколистовой стали, промышленных рулонных и местных материалов (глиносоломенная, глинокамышовая кровля и т. д.

Кровельное покрытие состоит из.

– наклонных плоскостей (скатов.

– горизонтальных ребер – конька.

Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовы и разжелобки . Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами . а располагаемые наклонно – фронтонными свесами.

Настенные желоба предназначены для сбора атмосферной воды со скатов. Из них вода уже поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и в ливневую канализацию.

Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлест (все остальные виды покрытий.

По конструкции кровли бывают однослойными (из тонколистовой стали, плоских и волнистых асбоцементных листов, ленточной штампованной черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, стружки, драни и гонта.

Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладут в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя.

Если же его кладут в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.

Все кровельные работы условно делятся на три большие группы.

– заготовительные . отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик.

– подготовительные . подготовка оснований под кровлю.

– основные . укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.

Дополнительные устройства: ендовы, разделки, водоспуски.

Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег.

Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендову делают в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делают воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводят под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук . У самой трубы лист подводят под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы – не менее чем на 400–500 мм.

В качестве водосточных используют трубы диаметром 100–140 мм, которые располагают на расстоянии не менее 120 мм от стены.

На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используют водосточные трубы. Последние изготавливают из кровельной стали и подвешивают с уклоном 2–3° к углам здания.

Изготовление деталей водосточных труб.

Водосточная труба состоит из водоприемной воронки, прямых звеньев, колен для обхода выступов на стене, отмета для отвода воды от стен здания.

Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают два валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.

Для конуса вырезают заготовку в виде равнобедренной трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя сторона – длину, равную ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяют фальцем по образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяют и обжимают. Стакан вставляют в звено трубы.

Прямые звенья водосточных труб изготавливают из стандартных стальных листов, которые разрезают вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придают небольшую конусность: одну ее сторону укорачивают на 5–6 мм.

Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.

На концах прямых звеньев на зигмашине выкатывают валики, выступающие над поверхностью звена на 7–8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое.

Колена делают гофрированными из прямого звена трубы (сгибают с помощью пресса) или негофрированными – из нескольких звеньев трубы.

Для изготовления отмета берут гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой (рис. 50.

Навешивание водосточных труб.

Водоприемные воронки и водосточные трубы крепят при помощи карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7–10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.

Верхний настенный штырь крепят чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний – чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливают дополнительные штыри. Штыри крепят на березовых пробках, которые забиваются в отверстия заподлицо со стеной (рис. 51.

Рис. 51. Навеска водосточной трубы.

Художественное оформление водосливов.

Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может и новичок в этом деле. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.

Рейсмус для жестяных работ делается в виде пластинки из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа.

Такой инструмент, как сечки, изготавливают трех видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делают из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя часть имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной от 150 до 180 мм.

Сечки полукруглой формы делают с разным поперечным сечением: крутым, отлогим, средним. Рабочую сторону затачивают на ширину от 3,5 до 30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают.

В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения – от 35 до 40.

Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно.

Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа.

Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен.

Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхней части чурбака и следует просекать железо.

Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают козлы небольших размеров, а с левой – стол. Стол нужен для складирования инструментов, а козлы – для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы.

Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.

Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Узор, рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний – прямыми сечками.

Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы (рис. 52.

Рис. 52. Виды чеканов: а – канфарник; б – расходники; в – бобошники; г – лощатники; д – пурошники; е – сапожок.

Отделывают просечное железо путем его чернения, то есть оксидирования.

Чернение проводят в эмалированной посуде с использованием подогрева. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно.

Перед чернением железа его подготавливают: удаляют с него окалину и ржавчину в следующих растворах.

1. Формалин – 2 части.

соляная кислота (20 %-ная) – 48 частей.

2. Уротропин – 0,5 таблетки.

соляная кислота (20 %-ная) – 0,5 л.

3. Соляная кислота – 25 части.

серная кислота – 15 частей.

уротропин – 0,06 части.

вода – 200 частей.

После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов.

1. Вода – 200 частей.

гипосульфит натрия – 16 частей.

ортофосфорная кислота – 1,4 частей.

хлористый аммоний – 12 частей.

азотная кислота – 0,6 частей.

Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70° и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой.

Раствор может действовать и при температуре 20 °C.

В этом случае изделие держат в нем не менее 1 часа.

На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °C.

2. Вода – 200 частей.

нитрат натрия – 35 частей.

едкий натр – 130 частей.

Раствор доводят до температуры 135 °C и опускают в него железо на 1,5 ч.

Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.

3. Вода – 200 частей.

едкий натр – 300 частей.

нитрат натрия – 6 частей.

Раствор доводят до температуры 150 °C и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой.

После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 53) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Рис. 53. Водоотлив у дымовой трубы.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м 2 составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м 2 – 90 мм, для кровли площадью 125 м 2 – 100 мм. Устанавливают водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепят к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

Подвесные и настенные желоба.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: подвесной и настенный.

Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 54) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.

Рис. 54. Двойная картина настенного желоба.

На одной длинной стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200–250 мм, делают по одному надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибают на высоту 120–150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадаемых в данной местности.

Затем на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин – наоборот. Настенный желоб используют при отсутствии свеса (рис. 55), поэтому крепят непосредственно по краю кровли.

Рис. 55. Лежачий желоб.

Самым распространенным считается подвесной желоб с водосливным листом. Такие желоба бывают полукруглыми (рис. 56). но встречаются и прямоугольные (рис. 57.

Рис. 56. Висячий желоб.

Рис. 57. Висячий коробчатый желоб: 1 – скоба; 2 – желоб.

Изготавливают их звеньями из стальных листов толщиной 4 мм, шириной 25 мм и длиной по 3–4 м. Листы в картине соединяют двойными лежачими фальцами и осаживают так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибают готовую картину на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не присоединяющихся к воронкам, ставят заглушки.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба, выдолбленные из половины бревна, предварительно пропитанные антисептиком.

Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами.

Изготовление воротника начинается с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: две левые и две правые (рис. 58.

Рис. 58. Заготовка воротника дымовой трубы: а – общий вид дымовой трубы; б – детали воротника, подготовленные к укладке; Ду – длина дымовой трубы по уклону; Ш – ширина дымовой трубы; У – угол между стенкой трубы и скатом крыши (размеры даны в мм.

Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаивают третником.

Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2–3 заклепки диаметром 2–3 мм), а затем запаивают.

Слуховое окно в зависимости от его размера покрывают одной или двумя картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить диаметр основания окна, длину полуконуса по уклону, длину полуконуса по коньку.

По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивается кровельный лист и заготавливаются две картины.

Воротник слухового окна состоит из трех фартуков: двух боковых и одного переднего (рис. 59.

Рис. 59. Воротник слухового окна: а – общий вид окна; б – передний фартук; в – боковой фартук; А – ширина фартука; Б – ширина нижней оконной обвязки; Д – длина боковой стенки окна по скату; Е – ширина воротника; Ш – ширина окна; У – угол между передней стенкой окна и скатом крыши; У1 – угол между скатом слухового окна и скатом крыши.

Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки.

На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом.

Слуховые окна покрывают тем же материалом, что и всю кровлю. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из четырех боковин и крышки (рис. 60.

Рис. 60. Колпак для дымовой или вентиляционной трубы.

Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.

Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают конические или пирамидальные.

Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1–1,5 мм, а для пирамидальных – в 2 раза тоньше.

Для выполнения развертки конического зонта (рис. 61) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра два радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку.

Рис. 61. Заготовка для конического зонта: 1 – стойка; 2 – заклепка.

Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3–4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.

Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 62) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника. Одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение.

Рис. 62. Заготовка для пирамидального зонта.

Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепят 4 стойки.

Кровля из стальных листов.

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.

К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года. Уклон кровли составляет 18–30.

Обрешетку под стальную кровлю делают из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывают теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.

Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами.

Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали.

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую.

Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление картин. Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев.

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия – и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.

Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 63.

Рис. 63. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями.

Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки (рис. 64.

Рис. 64. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца.

Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис. 64, а) после чего по риске отгибают всю кромку (рис. 64, б), переворачивают лист (рис. 64, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 64, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй листы соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис. 64, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 64, е.

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняют так же, как для одинарного (рис. 65.

Рис. 65. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение.

Образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 65, а), лист переворачивают (рис. 65, б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 65, в). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 65, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяют одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ.

Все кровельные работы выполняют в следующем порядке.

– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов.

– покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон.

– устройство воротника вокруг дымовой трубы.

– устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов.

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берут первую картину и укладывают на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другую же сторону гвоздями прибивают к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывают вторую картину и т. д. до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.

При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливают поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия.

Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепят к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибают на 20–25 мм и гвоздем прибивают к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибают по стоячему фальцу. Кляммеры вырезают из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скручивают под углом 90° (рис. 66.

Рис. 66. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры.

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, то есть от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 67.

Рис. 67. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное.

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов.

Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.

Обрешетку под такую кровлю делают из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибивают на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладку ведут справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собирают в стопки по три обычных и одному укороченному и размещают вдоль стены.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов.

Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинают с карнизного ряда, правильность установки которого контролируют шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше.

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы по две на каждый лист, так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечают линию нахлестки и укладывают второй ряд.

Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида (рис. 68.

Рис. 68. Крепление асбоцементных волнистых листов: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь.

Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы.

После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покрывают суриковой замазкой.

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.

Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.

Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Устройство кровли из асбофанеры.

Кровля из асбофанеры имеет ряд достоинств: долгий срок эксплуатации, пожаробезопасность и легкость сборки. Однако при этом существует один недостаток: данный материал достаточно хрупкий и требует бережного обращения при монтаже.

Обрешетку под кровлю из асбофанеры делают из деревянных брусков, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см.

Покрытие кровли асбофанерой начинают вести с карниза. После завершения первого ряда кладут второй, при этом один лист нужно накладывать на другой так, чтобы ширина нахлеста была равна 10–14 см. Данная величина зависит от угла уклона кровли: чем он круче, тем меньше напуск.

Горизонтальные ряды покрытия составляют также из листов, уложенных внахлест. При этом один лист должен заходить на другой на величину, равную ширине или 0,5 ширины волны.

Приготовленные и разложенные листы асбофанеры крепят к обрешетке, используя предназначенные для этого шиферные гвозди.

Под них подкладывают две шайбы (верхнюю изготавливают из кровельного железа, а нижнюю – из толя или рубероида) и забивают молотком. По окончании работ шляпки гвоздей для предотвращения коррозии покрывают олифой или суриковой замазкой.

Конек и ребра необходимо отделать специальными материалами (сначала обернуть рубероидом, а затем обить деталями КПО-1 и КПО-2) или заранее заготовленными деревянными брусками.

Черепичная кровля предназначена не только для покрытия и защиты кровли от внешних воздействий, но и служит в качестве декоративного украшения, которое зачастую до неузнаваемости преображает небольшой дачный коттедж, делая его похожим на домик сказочной феи. Кроме того, черепичная кровля обладает рядом достоинств. Среди них можно выделить пожаробезопасность, большой срок службы, легкость монтажа.

Черепица обладает большой массой, и потому конструкция обрешетки должна весить несколько больше, чем обрешетка, например, под асбофанеру или асбестоцемент. Уклон кровли должен составлять не менее 40–45.

Обрешетку под кровлю, которая будет выложена черепицей, составляют из широких досок или деревянных брусков сечением 0,5 х 0,5 или 0,6 х 0,4 см. Заготовленные доски или бруски раскладывают вдоль линии карниза с учетом того, что прикрепленная затем черепица верхнего ряда будет довольно легко входить в венчик черепицы нижнего.

При этом количество черепиц, составляющих вертикальные и горизонтальные ряды, обязательно должно быть равно целому числу.

Бруски или доски следует прикреплять, направляя их от конька к карнизу. После возведения обрешетки по краю карниза необходимо уложить доски, ширина которых составляет 15 см.

Для удобства проведения работ по укладке черепицы по карнизному краю доски лучше всего прикрепить уравнительную рейку.

Далее черепицу поднимают на крышу и раскладывают на ходовых мостиках длиной до 5 м с тем расчетом, чтобы ее хватило на составление 2–3 рядов. Дальнейшие работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамье, которую для обеспечения безопасности следует прикрепить к обрешетке.

Укладка плоской ленточной черепицы.

Плоскую ленточную черепицу можно класть двумя способами: чешуйками и в два слоя. Причем вне зависимости от способа кладку ведут начиная от основных скатов, далее на вальмовых ребрах и затем только на коньке.

Плоскую ленточную черепицу укладывают на основные скаты параллельными рядами, идущими в направлении от карниза к коньку так, чтобы черепица верхнего ряда перекрывала черепицу нижнего. При этом каждый нечетный ряд нужно заканчивать целыми плитками, а четный – половинками. В результате должно произойти небольшое смещение кирпичиков относительно друг друга.

Черепицу первого ряда зацепляют шипами за внутреннюю грань двух нижних брусков обрешетки. Плитки, составляющие второй ряд, крепят за верхнюю часть черепицы первого ряда. Кирпичики следующих рядов скрепляют так же, как и черепицу первого, а у конька – по типу второго.

Черепицу, положенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, независимо от угла наклона крыши крепят к брусьям обрешетки. В остальных рядах прикрепляют только вторую и третью черепицы.

Плоскую ленточную черепицу закрепляют на брусьях обрешетки, используя гвозди и кляммеры, при этом можно вбивать их попарно. Прежде всего необходимо зацепить черепицу шипами за обрешетину, после чего по всему ряду установить кляммеры так, чтобы их горизонтальный отворот оказался сверху плитки, а под левый можно было бы подвести следующий кирпичик.

Виднеющиеся снаружи отвороты затем перекрывают вышележащим ряд dle