Greivolk › Блог › Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы.
По просьбе некоторых товарищей решил вот создать тему в блоге. Так как вижу что люди интересуются. авось кому пригодится Инфа. Тема о постойке высоких (гараж) и невысоких (баня, итд итп) помещений.
Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом. Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции. Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля. Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент. пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно. Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс. Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения. Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы. Мол надо один к трем итд итп На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе. А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким . Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер. Там обычно цементный раствор хорош.
2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.
Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов. Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так. Она должна быть двойная. Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался. А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем. На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом. Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре, (ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке. Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать. И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку) Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология. Первый слой гидроизоляции готов. После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4 тоесть на ведро цемента четыре ведра песка. Это у нас будет типа цоколя. Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя. И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.
3 Заливка стен из опилкобетона. Пропорции нюансы.
Доброго времени товарищи граждане умельцы.
Извиняюсь что не писал. Закрутило — завертело. это же весна. Стройка приборка. планы планы планы. Девчены подразделись ))) и хотя я уже не молод, однако с толку сей момент сбивает.
Люди звонят по установке ино-ДВС на газели. на уазы. Слава богу у нас в городе вроде как появилась фирма по установке таких ДВС, вот и стараюсь по возможности людей отправлять. Свои авто (двенашка, ока. на покраску. альтеза на жестянку покраску) Млин по шесть- семь лет уже машины стоят. Сколько можно. Надо браться. Пацану своему проект мини багги начал обдумывать, пять лет уже мужику. Ну и под собрал материалы для создания передвижной установки, для заливки монолитных пенобетонных стен. не факт что сделаю в этом году, но планирую. Ибо считаю что пенобетон монолит всетаки лучше опилкобетона по потребительским качествам (прочность. пожаробезопасность. влагозащищенность.
Однако учитывая то что скоро лето, и многие товарищи готовятся к заливке опилкобетона. Решил продолжить ФАО, дабы уберечь людей от ошибок сделанных мною когда то.
Итак. В общем то основные нюансы подготовки я уже рассказал, осталось уточнить пропорции. Самое главное. возможно я уже это говорил. но повторюсь, не экономте на цементе, ибо на фоне глобальной стройки, экономия в 5-10 тыс ничего не решит. Но если вы сэкономите, и стены окажутся рыхлыми, вы не сможете ничего на них прикрутить и повесить. Потом придется укреплять, штукатурить. итд итп. попадете на большую сумму При правильных пропорциях, в стены крепко вкручиваются саморезы, прикручиваются профеля, стены обшиваются. Внутри гипсокартоном, вагонкой, итд. итп. Снаружи сайдингом, итд итп. И не требуется штукатурки. Для заливки стен. должны быть направляющие, их обычно делают из брусков 40х40/50х50 и изначально вливают в фундамент, напавляющие располагаются напротив друг друга и скрепляются короткими брусками, напоминают лестницу. Ну и по ходу фундамента крепятся между собой. расстояние между направляющими обычно не больше метра. Это самый оптимальный вариант. Если же у вас залит фундамент без направляющих, то уже думайте сами, как закрепить опалубку. Опалубку для заливки, я делаю из 25 доски, делаю щиты из двух 2- 4 досок. В общем ширина и длинна на ваше усмотрение, чем шире и длиннее, тем меньше суеты по переустановке, но щиты будут тяжелее. и понадобятся люди в помощь. Обычно ширина делается не более 30-50см. Целесообразно будет обтянуть щиты изнутри клеенкой, но я так не делал. так же щиты можно сделать из фанеры. Думаю это самый хороший вариант. Само-сабой их обязательно надо обтягивать клеенкой изнутри. По ходу работ вся опалубка прикручивается на саморезы, потом откручивается и передвигается.
Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришол вот к таким. 1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю. 2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей. я пробывал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми. И сэкономив на цементе сейчас, вы в будующем попадете на штукатурку и укрепление стен. Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем. Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом. Я пробовал продувать их из старого пульвелизатора клеем пва, старой краской. Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу. Далее. 1При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент 2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями. 3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой. Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно. 4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона. ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой. так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся! А для связки нужна арматура. сетка. Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться. И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день. Примеры. Плохой пример Вы заливаете сегодня правую сторону ( дома, гаража, итд) Заливаете на 40см. А через три дня заливаете левую.
Хороший пример. Вы заливаете всю площадь за раз, но заливаете высоту не 40, а 20см.
Особо умелые товарищи могут смастерить ванну со шнековым механизмом и эл. двигателем.и с толстым рукавом для подачи раствора опилкобетона. С таким аппаратом скорость заливки, возрастает как минимум раз в 10, и также раз в 10 меньше з*ебываешся.
Нравится 13 Поделиться: Подписаться на автора.
