» » Выстраивание фундамента и каркаса для гаража, сарая (кухни)
Сайт вебмастеров.


Выстраивание фундамента и каркаса для гаража, сарая (кухни)

Выстраивание фундамента и каркаса для гаража, сарая (кухни)Как построить гараж. Схема сборки деревянного каркаса.

Строительство каркасного дома, бани или гаража, в настоящее время пользуется большой популярностью. Но чтобы начать строительство дома или, например гаража по каркасной технологии, давайте узнаем, как правильно собрать каркас . Фотографии сборки каркаса представлены поочередно схема сборки каркаса.

И так давайте на фото примерах разберем последовательность сборки каркаса дома (гаража, бани) и составим схему (последовательность) сборки, остова строения каркаса. Вначале составим небольшой план схему сборки каркаса.

Схема сборки каркаса.

Сборка нижней обвязки каркаса.

Установка угловых стоек каркаса.

Установка промежуточных стоек каркаса.

Сборка верхней обвязки каркаса.

Обшивка каркаса.

Устройство нижней обвязки каркаса.

Нижнюю обвязку каркаса устраивают непосредственно на основании дома, гаража или бани, то есть на фундаменте. Заранее обрезанные по размерам брусья, должны быть подготовлены под сборку обвязки. Что это значит? Давайте рассмотрим, подготовку и сборку брусьев нижней обвязки ориентируясь на наглядный фото пример.

Как видно на фото 1 боковые брусья (А) и торцевые брусья (Б), а так же соединительные внутренние брусья (В) соединяются между собой с помощью врубок (Г). Врубки необходимо сделать заранее, по нанесенным разметкам, чтобы обеспечить плотное соединение элементов нижней обвязки. Для фиксации элементов нижней обвязки можно использовать гвозди, саморезы, нагеля и так же строительные скобы.

После сборки нижней обвязки, переходим к следующему этапу устройства каркаса установка угловых и промежуточных стоек.

Установка угловых стоек каркаса.

При установке угловых стоек каркаса необходимо заранее учесть размеры врубок в брусьях нижней обвязки. Пример устройства врубок в брусьях нижней обвязки вы можете посмотреть визуально на фото 2 и 3.

А брус боковой части нижней обвязки.

Б брус торцевой части нижней обвязки.

Показанный на фотографиях способ установки и крепления, угловых стоек каркаса к нижней обвязке один из самых простых и надежных способов. К примеру, на фотографии взят брус сечением 100х100 мм и как вы видите на фото, указаны размеры устройства врубок, как в брусьях нижней обвязки, так и в брусе угловой стойки каркаса.

После того как угловые стойки выровнены их нужно зафиксировать и придать жесткость крепления и устойчивость с помощью укосин.

На фотографии вы видите пример установки укосин (а и б) к угловой стойке каркаса. Если сечение бруса 100х100 мм, то сечение брусков для стоек достаточно 50х50 мм. То есть, сечение брусков для укосин, равно половине сечения бруса для стоек каркаса.

Установка промежуточных стоек каркаса.

Промежуточные стойки каркаса устанавливаются и крепятся, так же как и угловые стойки, к нижней обвязке требуется устройство врубок. Но врубки делать нужно только в брусе нижней обвязки, а саму стойку устанавливаете торцом в сделанную врубку.

Промежуточные стойки каркаса, так же как и угловые стойки необходимо зафиксировать с помощью укосин. И так переходим к следующему этапу рассмотрения схемы сборки каркаса.

Устройство верхней обвязки каркаса.

После того, как все стойки каркаса выставлены и прочно соединены с нижней обвязкой каркаса, можно приступать к устройству верхней обвязки.

При устройстве верхней обвязки каркаса в брусе (В) необходимо сделать врубки для промежуточных стоек и обратные врубки для соединения боковых и торцевых брусьев верхней обвязки. Но тут надо обратить внимание на высоту стоек каркаса.

Угловая стойка каркаса (А) при таком соединении, к примеру, имеет высоту 195 см, а промежуточные стойки (Б) имеют высоту 200 см.

После соединения бруса верхней обвязки со стойками каркаса необходимо усилить соединение с помощью строительных скоб, как показано на рисунке 7 (справа). Скоба стягивает брус верхней обвязки и боковой стойки каркаса, что обеспечивает наиболее прочное соединение.

Все шаги по сборке каркаса выполнены. Как можно видеть на фото 8, каркас готов и теперь можно приступать к следующему этапу устройства каркаса сделать обшивку из досок толщиной 25 мм.

Обшивка каркаса.

Обшивка каркаса служит как для предания устойчивости каркаса, так и для его последующей внутренней и наружной отделки железом, досками или иными строительными материалами. Так же обшивка каркаса служит и для фиксации утеплителя и паро- гидроизоляционных материалов. которыми заполняется межсетновое пространство каркаса.

В моем случае отделку каркаса я выполнил из профильного железа из нержавеющей стали, как показано на фото 10. При обшивке стен дома, доски обшивки желательно набивать, делая плотное торцевое соединение. Для обшивки гаража такой способ не целесообразен, так как это неоправданный расход строительных материалов и соответственно денежных средств. Достаточно сделать обшивку каркаса гаража с расстоянием не более 70 см. Такая обшивка является оптимальной для последующей отделки стен каркаса листовыми материалами, как железо или ЦСП.

Прежде чем вы приступите к отделке стен выбранными вами строительными материалами, необходимо обработать хотя бы нижнюю часть деревянного каркаса антисептиком.

Когда выполнены все вышеперечисленные шаги по устройству каркаса, можно переходить к следующим шагам строительства гаража. Далее мы с вами рассмотрим устройство двухскатной крыши гаража и выполнение кровли из металопрофиля.

Фундамент для сарая (летней кухни). Часть 1.

Автор: Павел Киселев.

В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая . Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для дачной постройки.

С чего начинаем строительство сарая.

Конечно с выбора места и разметки под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок. Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки и даже в дождь.

Строить новый сарай на даче меня сподвигло будущее строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались. Было решено строить сарай 3 на 6 метров из бруса и досок на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей. Внутри, я решил разделить его на два хозблока - мастерская 3х3 метра и дровяник 3х3 метра. Там где расположится мастерская было сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже две зимы - фундамент не повело, сарай стоит на месте и радует своих хозяев.

Общий вид ещё не закончен, немного ошибся с количеством досок используемых для обшивки стен. Поэтому в конце всего процесса постройки на этом месте будет другая фотография, уже полностью законченного объекта. В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела. Итак приступим.

Разметка места под фундамент.

Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем - забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, чтобы все было ровно и прямые углы были прямыми.

Строим фундамент для сарая.

Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

Для постройки фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале Объясню: Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100х100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками. Решать вам сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.

Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось - маловато будет Итого ушло 8 мешков. В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже.

В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри для точной установки вертикальных брусьев.

Все фундаментные кирпичные столбики проверял по уровню и на соосность.

Так как теодолита у меня не было выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых - для эстетики, во вторых - для защиты кирпича от контакта с землей. Ушло 2 мешка смеси.

Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас - пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля - черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров. Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

Сарай на даче своими руками. Часть 2 - Монтаж нижнего каркаса из бруса.

так, в первой части мы построили фундамент для сарая. давайте двигаться дальше. Пожалуй, эта часть будет самой длинной по описанию, но не самой длинной в постройке сарая своими руками.

Для комфортной работы с брусом и досками нам понадобятся кОзлы или их подобие. Заметьте ударение на первом слоге . Строим, ну примерно вот такие как на фотке ниже. Думаю, что у каждого дачника такие найдутся, особенно если ваш дом отапливается дровами. Да и у других наверняка тоже, вещь то незаменимая, если кого распилить пополам. )) Если же по странному стечению обстоятельств их нет, то следует обязательно построить - по любому пригодятся. Как сделать удобные в работе и легкие козлы читаем в статье "Козлы для распиловки дров.

Возведение каркаса сарая-хозблока.

В первую очередь я установил лаги или основание из бруса под весь каркас сарая. Стыки бруса я сделал в пол-бревна. Ну, на фото внизу видно как. Для этого делаем аккуратные пропилы в половину толщины бруса, и потом лишнее выбиваем широкой стамеской или острозаточенным топором. Перед монтажом я обработал брус, идущий под лаги (основание) бесцветной защитной пропиткой ОБЗ (огне-био защита) обязательная операция, если хотите чтобы ваш сарай простоял долго и счастливо. Лучше конечно использовать огнебиозащиту с колером, а не безцветную, тогда лучше видно те места, которые уже обработаны.

Вот, ниже более крупный план стыковки бруса по углам - если кто не понял. Естественно, между брусом и фундаментным кирпичным столбиком проложена гидроизоляция в виде двойного куска рубероида. Центральный штырь диаметром 10 мм, соответственно и отверстие в брусе сверлим диаметром 10 мм. Постоянно контролируем все размеры рулеткой и уклоны гидроуровнем.

В брусе, который будет устанавливаться вертикально, сверлим направляющие отверстия 10 мм под штыри. Для этого, распиленный в размер брус, вручную устанавливаем на штырь, торчащий из основания, чтобы его края совпадали с краями основания и немного прижимаем слегка поворачивая вокруг оси. В результате образуется характерная отметина на торце бруса где мы и сверлим отверстие под штырь. Это не обязательно будет центр бруса есть погрешности. Главное, чтобы брус после установки на штырь встал как родной - заподлицо с основанием.

Брус, устанавливаемый вертикально на фронтальной части сарая имеет размер 3 метра. Брус, расположенный по задней стенке 2,2 метра высотой. Итого мы имеем скат порядка 30 градусов, что вполне достаточно для слива дождевых вод и снега.

Брусья, устанавливаемые вертикально по углам будущего дачного сарая я обработал электрорубанком с 2-х внутренних сторон, а брусья расположенные в середине каркаса сарая с 3-х сторон. На всех сторонах бруса смотрящих внутрь сарая электрорубанком снял по углам фаску (закруглил углы). Стороны которые будет в дальнейшем обшиваться наружными досками, оставил необработанными рубанком. Всю поверхность потом промазал-пропитал специальным огнебиозащитным составом колер Клен . Помимо защитных свойств такая пропитка несет и эстетическую нагрузку - радует глаз.

От дальнейшего шатания вертикальные брусья крепим саморезами 4,2х70 и стальными уголками к основанию сарая.

В итоге у нас получается примерно вот такая конструкция. (На фотке ниже один вертикальный брус ещё не поставлен, лежит крашенный внизу - видно.

Сарай на даче своими руками. Часть 3 - Верхний каркас из бруса.

Сарай на даче мы продолжаем строить своими руками и в этой части приступаем к работам в верхнем ярусе. Будем возводить верхний периметр каркаса из бруса.

А для этого, если у вас нет подъемного крана, нам потребуется сварганить высокие козлы или как ещё можно назвать передвижные строительные леса. Работать на них будет гораздо удобнее чем например с простой лестницы, хотя и лестница для работы в верхнем ярусе нам тоже пригодится.

Изготовливаем вспомогательную конструкцию - строительные козлы-леса.

Собирать их будем из бруса 50х50 мм и доски дюймовки.

Вся конструкция с перилами не влезла в объектив. Вот так они выглядят в собранном виде.

А строить я их начал так.

Закрепил гвоздями, (только не заколачивайте до шляпки чтобы потом вытащить было удобно) два отрезанных в размер бруса к основанию сарая, но не параллельно, а с увеличением ширины к основанию и сделал пропилы под ступеньки. Размер в принципе произвольный, но если кому будет надо, сниму реальный.

Потом нарезал и прикрепил ступеньки. Все крепления делал саморезами, конструкция получается более жесткой чем при использовании гвоздей и меньше расшатывается в процессе эксплуатации. Внизу на фото собрана первая часть моих лесов - лестница.

Сделал вторую часть вертикальной стойки, скрепил всё тем же брусом между собой и в качестве пола использовал доску-дюймовку. При монтаже пола доски набивайте с небольшим зазором, чтобы вода от дождя могла легко стекать вниз. Всю конструкцию после сборки пропитал огне-био защитным составом с красивым колером Клён.

Более подробно, с размерами и дополнительными фотографиями, как сделать такие строительные козлы-леса читайте в статье - "Строительные козлы своими руками.

В принципе, конструкция собрана, и можно приступать к высотным работам по сборке сарая для дачи своими руками.

Выставляем по уровню и фиксируем вертикальные опорные брусья.

В начале, нам нужно точно по уровню выставить вертикальные брусья каркаса будущего сарая. Для этого нам понадобятся несколько палок-откосов (подойдет и старый штакетник) для временной фиксации в правильном положении вертикальных брусьев.

Вылавливаем точный наклон во всех плоскостях и фиксируем его палкой-откосом при помощи пары гвоздей. Опять же забиваем гвоздь так, чтобы шляпка торчала вытаскивать удобно. На фото это выглядит примерно так.

После ориентировано-правильной фиксации всех вертикальных столбов-брусьев можно приступать к монтажу верхней части каркаса сарая.

Тут нам и пригодится сделанная передвижная конструкция под названием кОзлы-леса . В отрезанных и отторцованных в размер брусьях (по 6 метров) делаем пропилы в полбревна в нужных местах, а это на концах и в середине. И ставим их на место, смотреть на фото ниже. Для этого конечно придется залезть на смонтированные козлы, предварительно загрузив на их площадку устанавливаемый брус. Придется немного поднапрячься, если сил вдруг не хватит следует пригласить вспомогательную силу. Я одолел это в одно лицо, правда изрядно попотевшее.

Крепим все соединения бруса между собой стальными уголками при помощи саморезов. Фото внизу.

Теперь наша конструкция вполне устойчива, и можно приступить к монтажу верхнего полного периметра всего сарая.

Итак, если вы помните, передняя стенка сарая у нас по высоте 3 метра, а задняя 2.2 метра.

Далее наступил черед установки поперечных брусьев. Это закрепит наш каркас сарая и можно будет снять временные откосы.

Установка поперечных брусьев.

Для более легкой установки поперечных брусьев в каркасе сарая я применил простую схему крепления. На опорных вертикальных столбах вверху я разметил и установил стальные уголки, зафиксировав их саморезами, на фото внизу хорошо видно. А потом, просто уложил нарезанный в размер брус на эти уголки.

Притянул их к уголкам саморезами и с торца пробил гвоздями 200 мм через вертикальный брус. Всё, каркас закончен.

Для более комфортной работы, чтобы быть повыше я решил сначала настелить полы, а потом уже приступить к завершению работ с верхним каркасным периметром и полом и крышей сарая.

Сарай на даче своими руками. Часть 4 - пол и стропильная система.

Наступила очередь построить в моем дачном сарае пол и установить стропильную систему под кровлю - опять же всё своими руками. Пол мне понадобится для дальнейших высотных работ, чтобы затащить свою конструкцию козлы-леса, которые я делал в прошлой серии. внутрь для монтажа стропил и обрешетки кровли, да и чтобы уже не перешагивать через половые лаги. Опять же, будет куда поставить что-нибудь, например: инструмент или холодную бутылочку пива-лимонада.

Итак приступим к рассказу, воды не лью одна конкретика.

Строим пол в сарае.

Тут никаких сложностей, только аккуратность. Отмеряем нужный размер половой доски по нижнему каркасу, выпиливая в половой доске, где нужно участки вокруг стоек (вертикальных брусьев) и укладываем её на половые лаги-брусья по длине, то есть 6 метров.

Для укладки пола я использовал доску толщиной 40 мм и укладывал её по длине сарая, т.е. не пилил, а только торцевал в шестиметровый размер. Все доски я естественно перед укладкой обработал огнебиозащитой. Она была прозрачная, поэтому на фото не видно.

Совет дня: Берите ОБЗ (огнебиозащиту) с колером, так будет легче идентифицировать те места, которые уже промазаны.

Скреплять доски я не стал, как это делается обычно сверху гвоздем или саморезом к половым лагам, а фиксировал саморезом сбоку, спрятав шляпку самореза. Так как доска использовалась не 50 мм и между собой доски фиксировал снизу примерно через 40-50 см, чтобы меньше прогибалась. На фото внизу видно.

Фиксация досок сбоку к лагам и снизу между собой потайным способом обосновывается простым решением в дальнейшем выровнять пол рубанком. Доски не идеальны по толщине и чтобы пол был более ровным, я решил после окончания работ просто его заровнять при помощи электрорубанка. С такой поверхности проще сметать мусор, да и выглядит такой пол намного эстетичней.

Если вас не смущает неровности пола после сборки (сарай ведь не дом), то крепите половые доски, как вам будет проще.

Всё, с полом покончили.

Готовим и устанавливаем стропила.

Стропила для кровли я изготавливал из той же доски что и пол - 40 на 100 мм. Для начала сделал все замеры по длине, в том числе и по вылету стропила за границы каркаса сарая. Вылет стропил я сделал примерно 300 мм спереди и 200 мм сзади. Если кому-то этот размер важен напишите в комментариях, ниже статьи, и я сделаю точный замер.

Вымеряв одно стропило и сделав на нем вырубки в местах опоры на верхние подстропильные брусья, я, используя это стропило как шаблон, заготовил и все остальные стропила в количестве 12 штук.

Стропила, как и весь верх в дальнейшем, я решил обработать огнебиозащитой с другим цветом сосна. Этот цвет имеет желтоватый оттенок, контрастирующий с основным цветом сарая клен. По моему получилось неплохо.

Тут есть один маленький нюанс перед заготовкой по шаблону остальных стропил сначала сделайте замер по верху всего каркаса будущего сарая, если размер по ширине верхнего каркаса сарая плавает (брус может быть немного кривой), то лучше перед изготовлением каждого последующего стропила сверяться по конкретному месту его крепления.

Установленные стропила фиксируем сбоку длинными саморезами и сверху 200 мм гвоздем. Тут нам очень помогают изготовленные ранее козлы-леса, на которых можно с комфортом расположиться вместе с инструментом внутри сарая, затащив их на полы.

Шаг между устанавливаемыми стропилами получился примерно 50-60 см. На фото внизу видно как расположены стропила, тут 1-2 см вправо-влево большой роли не играют.

После установки стропил приступаем к монтажу обрешетки, установки гидроизоляции, ну и конечно к монтажу самой кровли.

Как я уже писал в предыдущих частях, полную смету на все использованные материалы я предоставлю в конце моего рассказа про строительство дачного сарая своими руками.

Продолжение будем читаем в 5 части строительства сарая для дачи.

Сарай на даче своими руками. Часть 5. Монтаж обрешетки и противоветровой защиты кровли.

Монтаж обрешетки кровли сарая.

Для монтажа обрешетки будем использовать ту же доску дюймовку (25х150 мм), которая в дальнейшем пойдет на обшивку стен каркаса сарая. Так как я решил крыть крышу листами ондулина, а они достаточно гибкие, да и на солнце размягчаются то шаг между досками обрешетки взял 150 мм.

Ширина сарая 6 метров, длина досок тоже 6 метров, поэтому доски только торцевал под прямой угол с одного конца и укладывал на стропила в шахматном порядке, чтобы обеспечить вынос за периметр сарая 300 мм с боков. Сзади вынос стропил составил также 300 мм, и вынос стропил спереди 450 мм. Такая длина выступа над основным каркасом сарая обосновывалась установкой противоветровой системы ширина, которой получается кратной ширине доски. Если кто-то чего не понял, ниже я все объясню подробнее и станет все понятно.

Для удобства монтажа обрешетки я затащил смастеренные мной строительные кОзлы во второй части моего рассказа внутрь сарая это удобнее и безопасней чем лазать по шаткой стропильной системе.

Крепим обрешетку из досок саморезами или гвоздями к стропилам по 2 штуки на каждое стропило.

Для усиления кровли в середине сарая, в местах, где проходит брус под стропила я установил подставки из доски 40х100 мм, из которой делал пол. Крепил к брусу и стропилам наискось саморезами. На фото внизу обведены красным.

Заканчиваем с монтажом обрешетки и приступаем к монтажу противоветровой системы. Не забываем все доски, идущие под обрешетку промазывать огнебиозащитой. Я использовал ОБЗ с колером сосна, который контрастирует с основным цветом сарая клен.

Монтаж противоветровой системы кровли.

Как понятно из названия эта система предназначена для защиты нашей кровли от сильных порывов ветра. Или как говорится чтобы крышу не снесло. Да и с точки зрения эстетики, зашитые досками снизу стропила, выглядят куда симпатичней. Если смотреть снизу, то выглядит это так как внизу на фото.

Суть заключается, что мы просто зашиваем досками стропила снизу и сбоку. В результате получаем законченный и весьма симпатичный вид у верхнего яруса сарая.

Ширина доски 150 мм поэтому, ширина переднего свеса противоветровой системы будет иметь ширину трёх досок, т.е. 450 мм. На боковины и тыл сарая пойдет по две доски, так как вынос стропил и обрешетки в этих местах составил 300 мм.

Зашиваем снизу переднюю часть противоветровой защиты крыши сарая тремя отторцованными досками. Пришиваем их гвоздями или саморезами снизу к стропилам. Далее прибиваем фронтальную доску. Так как длина доски 6 метров, а общая длина кровли по фронту составляет 6,6 метра, то придется длину фронтальной доски нарастить обрезком. Внизу на фото смотрим.

С передней частью противоветровой защиты сарая закончили. По такому же принципу зашиваем задний свес. С боков крепить доски снизу не к чему, поэтому, следует набить снизу на доски обрешетки отрезки той же дюймовой доски длиной 300 мм. К ним мы и будем крепить нижние доски и боковую фронтальную доску противоветровой защиты сарая. Смотрим на фото ниже.

С каждой стороны следует прибить не менее чем по 3 штуки таких обрезка по концам и в середине. Чтобы доска не прогибалась вниз волнами и крепче держалась не поленитесь и установите 4 таких стойки.

Заканчиваем с монтажом противоветровой защиты кровли и любуемся результатом.

Осталось обшить стены сарая для дачи доской и настелить на крышу кровельный материал. Но это уже в другой части.

Как построить сарай на даче своими руками. Часть 6 обшиваем стены сарая доской.

Закончив подготовительные работы над кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала жаба , сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25х150 мм) стилем американка . Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке. Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см). Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном дровяник и маленькая мастерская, то американкой обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V - образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как говорится наливай да в смысле: отпиливай да бей.

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по кругу сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и водяной уровень для того чтобы доски лежали ровно.

Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную и, например на восточную стороны, тогда в сарае будет всегда светло. Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать. У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из половой доски (40х100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

Часть 7 Настилаем кровлю из ондулина.

Наконец наступил час Х, и было решено закончить, наконец, с крышей сарая и я приступил к укладке листов ондулина на подготовленную крышу. Перед этим сарай на даче который мы строим своими руками, стоял вот в таком виде, как внизу на фото.

Укладываем на кровлю листы ондулина.

Покупка ондулина в качестве кровельного материала для крыши сарая была обусловлена простым желанием сэкономить и ничем другим. Если есть лишние средства, то рекомендую покупать металлочерепицу или профлист, так как эти материалы не являются горючими в отличие от ондулина, в составе которого содержится битумные смолы, которые очень хорошо горят. В том же магазине я сразу прикупил и специальные гвозди с гидроизоляционными шляпками, боюсь ошибиться, по-моему, при монтаже на лист ондулина идет порядка 20-25 гвоздей. Если для своей кровли будете брать ондулин, то не забудьте там же, в магазине, взять и инструкцию по монтажу листов ондулина. там написано сколько гвоздей следует брать на лист и как правильно их располагать. В принципе на фотографиях ниже всё это можно разглядеть. В качестве гидроизоляции под ондулин я настелил на обрешетку рубероид, прихватив его к доскам обрешетки скобами степлера. У нас бывает, так дунет ветерок, что и скобы не удержат всё поотрывает и улетит.

Монтаж листов ондулина я начал с левой стороны, если смотреть сзади сарая. По уму конечно удобнее начинать укладку справа, тогда не надо подсовывать следующий лист под предыдущий, а класть сверху, что несомненно удобнее. Ну, уж как получилось. Недобрал информации.

Укладываем первый лист ондулина снизу и очень тщательно его торцуем по периметру крыши. Это очень ответственный момент и если немного ошибиться, то к концу крыши мы можем получить, что вся конструкция закошена и съехала куда-нибудь в сторону. Для этого, рекомендую первые четыре листа прибить на один гвоздь каждый, и лишь убедившись, что все идет нормально закрепить их как положено.

Пробиваем листы гвоздем сверху гребня и конечно в тех местах где проходит доска обрешетки.

Свесы спереди и сзади листа от кромки крыши я сделал примерно 5 и 8 см соответственно. Работа эта не требует высокой квалификации, только внимательность и аккуратность.

Ладно, с крышей покончили, и, слава Богу. Пора закончить и с обшивкой досками стен. Фото сарая после укладки кровли ниже.

Заканчиваем с обшивкой стен.

Режем в размер и забиваем последние доски и конечно не забываем промазывать всю конструкцию огнебиозащитой (ОБЗ). Для защиты древесины, ну и конечно для красоты.

На фотографии ниже можно увидеть кусок линолеума в левом углу сарая, на котором я любил посидеть вечерком, и понаблюдать закат они у нас красивые! Я уже давно понял, что работа должна приносить удовольствие, не надо гнать лошадей, всё должно проходить степенно, основательно и продуманно. Лишь в этом случае вы не накосячите, извините за сленг, и получите ни с чем несравнимое удовольствие от выполненной работы и осознания своей значимости для себя и других людей.

Ну, хватит лирики, хотя, куда без неё )) Пора заканчивать со стенами. Использовав все доски для стен сарая и застеклив окна, получил следующий результат. Смотрим фото ниже.

На фотке сарай получился какой-то кривой )), но это баг фотика которым снимал, на самом деле все ровно и красиво.

Досок не хватило буквально 20 штук для завершения проекта. Оплачивать доставку из-за двадцати досок 1500 руб просто задушила жаба , да и время вышло осень наступила с дождями. В дальнейшем есть план построить беседку с мангалом и материал всё равно нужно заказывать так что подождем до следующего лета. Нужно заказать ещё две двери с коробками и добить стены сарая. Так что последняя часть моего рассказа придется на конец лета 2013 года.

В планах - доделать по сараю.

- Добить досками фронтальную стену слева и внутреннюю перегородку между дровяником и мастерской. - Установить две двери (входную и в мастерскую). - Обить углы сарая и наличники на окна.

В заключение, ещё несколько фото с видами изнутри, для более понятного понимания конструкции сарая. Да, и пол в мастерской я обработал электрорубанком, чтобы был поглаже и мусор сметался как по маслу.

Если вы захотите построить у себя на даче нечто подобное и вам нужно больше информации, то напишите мне, ниже в комментариях или через форму обратной связи, и я выложу в раздел ФОТОГАЛЕРЕИ полный фотоотчет строительства сарая своими руками в высоком разрешении для скачивания.

Всё удовольствие от работы получаешь если можешь побаловать себя вечерком дачными рецептами. Читаем о вкусняшках, которые можно приготовить на даче для себя и своих домашних.

В следующей части рассказа о строительстве сарая для дачи своими руками я выложу полный расклад по инструментам и материалам, которые мне потребовались для данного дачного строительства. Нужно только все чеки найти.

Автор: Павел Киселев.

Деревянный гараж 6х4. Сборка каркаса из бруса.

Нижние венцы гаража выполнены из бруса 100х150 мм и соединяются между собой "в лапу". Дополнительно соединения можно усилить металлическими скобами или уголками. Перед сборкой венцы пропитаны с нижней стороны двойным слоем отработки. Я не стал сразу полностью их обмазывать, что бы не пачкаться при монтаже каркаса, а обработал непосредственно перед настилкой пола.

Далее переходим к установке вертикальных стоек каркаса. Стойки изготовлены из бруса 100х100 мм. Я начал с установки "высоких" стоек (высотой 2685 мм, см. чертеж). Стойки устанавливаются строго по уровню с использованием временных подкосов. В качестве крепления стоек к нижним венцам я использовал металлические уголки и оцинкованные саморезы диаметром 6 мм. Это существенно снижает трудоемкость по сравнению с использованием соединений шип-паз и т.п. Сверху на стойки устанавливаем балку (сечение 100х100 мм), которую так же крепим при помощи уголков. В последствии я усилил все соединения 150-ми гвоздями, с предварительным рассверливанием.

Аналогично собираем ответную (низкую) сторону каркаса, высота стоек 1900 мм (см. чертеж). Далее соединяем две стороны гаража поперечными балками. Спереди предусмотрим проем для установки ворот. Стойки, на которые в последствии будут навешены ворота гаража выполнены из бруса 100х150 мм, и соединяются с нижним венцом и поперечной балкой посредством шип-паз! Соединение уголками в этом случае не эффективно в виду значительной нагрузки от ворот. Аналогично установлена стойка входной двери.

Каркас практически завершен. Устанавливаем подкосы под угловые стойки, изготовленные так же из бруса 100х100 мм. Временные подкосы я убрал только после установки стропил. Стропила представляют собой доски 50х150 мм длиной 4500 мм, в которых вырезаны посадочные места под опорные балки. Крепление стропил осуществляется при помощи уголков и саморезов.

Вот в принципе и все, далее можно переходить к установке обрешетки и кровли.

Фундамент для домика.

Начинаем выстраивание фундамента из бетонных блоков. Но перед этим необходимо тщательно выровнять площадку и определиться с размера dle